馬來西亞飲食文化特寫：一碗福建麵，檳城、吉隆坡各自表述？
檳城一處熱鬧市場內，麪攤的熱氣蒸騰。 圖／美聯社
▌本文爲《我說福建面，你說蝦面：馬來西亞飲食文化特寫》（季風帶，2025）書摘
2016年，我是以一張白紙的狀態踏上馬來西亞那塊土地，承蒙許多當地人熱情分享，這個人畫幾筆、那個人塗幾塊，那張白紙已經佈滿各種顏色，然而即使如此卻無法塗滿畫紙。因爲我發現，當見得越多就越感到懂得越少，白紙會自動延伸擴張，到了連我也不知道邊際在何處的狀態。
這張紙便是我所認識的馬來西亞，人文資產如此多元豐富，燦爛迷人。
認識歸認識，書寫則是另一回事，在馬來西亞最大華文報《星洲日報》的邀約下，我開始書寫飲食專欄〈有情有味〉，至今已邁入第六年。一開始有些遲疑，雖然我曾是靠執筆爲業的記者，還是不確定對書寫一個陌生的國度能否勝任，虧得副刊主任黃俊麟鼓勵，摸着石頭過河地上路了。中途歷經三年疫情，無法到馬來西亞，一度以爲難以爲繼，沒想到寫着寫着也走過了疫情；我不僅再度到大馬，也到了印尼、日本等地，爲書寫大馬飲食灌注新的養分。
造訪其他國度，爲何能增加書寫大馬的養分？我在拙作《啊，這味道》簽名時，總會寫下：「張開雙臂，擁抱不同。」當我們面對不同時，有時會感到有些不適與困惑，「啊，爲什麼他會那樣做？」、「爲什麼他跟我不一樣？」
就連上廁所，不同的人就有不同做法，而正因爲這些不同，讓我們有更多的看見，面對這些不同——無論喜歡不喜歡，我們不僅要擁抱，還要張開雙臂全然地接受，抱得住就能成爲自己的一部分，讓自己更爲飽滿紮實。
現今有越來越多人投入精力，深度探索自己的家鄉，而我所能做的，便是在此之外，提供與飲食相關的跨域線索，由點到線到面，牽起更多的連結，因爲我始終相信：在食物的國度裡沒有歧見、沒有傷害，只有和平與愛。
謹以此書向引領我進入馬來西亞飲食世界的林金城先生，邀請我在《星洲日報》發表的黃俊麟先生，以及衆多曾經幫助我的大馬與臺灣朋友致謝。
吉隆坡華人社區的廣東裔餐館老闆，正在製作烤豬與烤雞。 圖／美聯社
▌從福建面看身分認同
檳城福建面是使用黃面，搭配以蝦殼、蝦頭熬煮成的湯底，面上會放蝦的一道食物。在吉隆坡，也有一道以福建面爲名的食物，不過內容完全不同，檳城福建面是湯麪，吉隆坡福建面是乾麪，以黑醬油、豬油拌炒再綴上豬油渣。因爲撞名之故，只要離開檳城，檳城福建面多稱爲「檳城蝦面」或「蝦面」。這兩道都是馬來西亞極具代表性的食物。
檳城蝦面源自於福建，在廈門可以發現系出同門的「廈門蝦面」。廈門蝦面到了檳城變成了福建面，到了臺灣變成了「擔仔麪」，蝦面隨着移民者的腳步到了不同地方，最後落地生根，長出自己的樣貌。雖然我是擔仔麪的擁護者，但比較過三地的蝦面，我最鍾情的還是檳城蝦面，那蝦湯濃厚有味，喝起來非常有存在感。
吉隆坡福建面則是馬來西亞的原創食物，創始人是一位叫王金蓮的人。十九世紀初，他從福建到大馬討生活，擺起麪攤做生意，那面原本沒有取名，後來他想到自己是福建人，就逕自把自己炒的面命名爲「福建面」，店名爲「金蓮記」，始於一九二七年。
這兩款福建面雖然由來、風味皆不同，但還是有共同點的，那就是：黃面 與福建人。而之所以取名「福建面」，自然與販賣者是福建人的背景有關，檳城是福建移民最多的地方，而落腳吉隆坡的王金蓮也是福建人。
而當兩地福建面相遇時，會迸出什麼火花呢？！
「你福建人？」「對，我福建人。」「你也是吧？」「對，我是。」當吉隆坡金蓮記後代李慶進，遇上來自檳城、在吉隆坡賣北馬福建面的小巷弄老闆尤永勝，兩人用福建話對談。
確認彼此都是福建人後，接下來確認地方，「我福建安溪。」李慶進說。「我福建南安。」尤永勝說。這就像在說：「我們都是自己人。」
再來纔是談食物，巧的是李慶進跟尤永勝，都是因爲姑丈纔開始踏入賣福建面這行業，我在這過程中，看見他們不爭正統，而是尋找彼此交集與認同的珍貴歷程。
對新客華人來說，身居異域，具有危機感，強化籍貫是一種身分認同、宣示，避免被同化並強調差異。檳城福建面大可稱作「蝦面」，這樣不消多做解釋，人們就能一眼明白麪的特色；王金蓮也大可把自己創的面叫「金蓮面」，這樣誰賣了就等於幫他打品牌，然而他們都不約而同地選擇了叫做「福建面」，這才發生撞名狀況。
這樣的例子不只出現在兩地的福建面，我還在馬來西亞看過客家移民賣肉骨茶，稱自己賣的是「客家肉骨茶」。事實上，客家原鄉並沒有「肉骨茶」這項食物，但移居馬來西亞的客家人，爲了強化自己的客家身分，或將客家概念融入肉骨茶內，因此將店名稱爲「客家·肉骨茶」，與坊間的肉骨茶區隔。
而越南曾是法國殖民地，越南的早餐之一是（在地化的）法國麪包，在臺中市就有家越南人開的店，招牌上寫着「臺中越南法國麪包」，又是臺中，又是越南、又是法國，代表人們在時間與空間上的軌跡證據——落腳臺中的越南人，經營越式法國麪包（Bánh mì Việt Nam）專賣店，可以想見食物身世的複雜性。
然而如今在馬來西亞，還存在對原鄉的認同嗎？從清末算起的中國移民落地生根至今，已傳至第三至第五代，雖然多數馬來西亞華人只跟華人通婚，不過籍貫間彼此婚配，例如：祖父是廣東人、祖母是客家人、母親是福建人等，使得後代很難一言蔽之自己的身世。馬來西亞華人會如何介紹自己呢？我聽過各種說法，包括：我是華人、我是怡保人、我是客家人、我爸爸是福建人、媽媽是潮州人等等。
馬來西亞華人對於原鄉籍貫，通常也不抱有特殊情懷，「你們家是海南人，會想去海南島看看嗎？」我問。「不會，去了要做什麼？」他們這樣回答我。
認同變模糊，會使傳統食物變味嗎？我認爲，老店的話就不會。華人普遍重視父母親的意見，很多小吃攤是「世襲制」，後代接手不全是爲了商機，而是不想父母太勞累。我也曾邀請大馬一些知名老店家到臺灣參與餐飲活動，後代很感興趣，不過最終是否成行，還是要交由父母決定。
因爲忠於父母也就忠於父母的味道，換句話說，如果在大馬吃到傳統味道的小吃，那代表着背後很可能有一個傳統儒家的家族系統，認同的是家族而非國族系統。
馬來西亞吉隆坡的華人，未必認識祖先的原鄉，但祖籍標籤卻是傳承下來的身分認同之一。 圖／美聯社
《我說福建面，你說蝦面：馬來西亞飲食文化特寫》
作者：陳靜宜
攝影：陳靜宜
出版社：季風帶出版
出版日期：2025/01/2
內容簡介：臺灣飲食作家陳靜宜的飲食訪跡遍及中國、日本、臺灣及亞洲各地，近年更將關注聚焦於馬來西亞那片多元共生的土地。她以他者的視角，結合田野訪談與個人經驗，撰寫了逾百篇與馬來西亞飲食相關的文章，累積了豐富的文化觀察與見解。本書是她近距離觀察馬來西亞飲食文化的力作。圍繞本書，她將分享她近年接觸馬來西亞飲食的經歷，並透過食物瞭解當地多元共生的文化與人文資產，帶領讀者發掘馬來西亞飲食文化背後的故事與深意。
責任編輯／王穎芝