巴黎男裝周 穿着姿態的微觀重構

Dior此季男裝跳脫時間框架，將各種不同時期的流行元素重新拼貼重組，帶來另一種全新觀點。（Dior提供）

Dior新任創意總監Jonathan Anderson的人生Dior首秀，創作風格非常的「Anderson」。（Dior提供）

Hermes本季以不少稍加褪色的色調設計春夏男裝，打造歷史時光感。（Hermes提供）

Hermes 2026春夏男裝，是一場布料與空氣的旅行。（Hermes提供）

同樣以一塊布重新打造時尚大秀，IM MEN完整傳承了三宅一生的設計語彙。（IM MEN提供）

IM MEN部分服裝作品也能看到陶土作品上的紋理，是獨樹一格的設計風格。（IM MEN提供）

軍禮服外套再度現身時尚大秀，也讓人想到19世紀的法蘭西帝國。（Kenzo提供）

Kenzo將巴黎的浮華與繁盛，透過這季男女裝混合走秀的形式呈現出來。（Kenzo提供）

LV本季男裝倡導了一場，從巴黎到印度的風格旅行。（LV提供）

隨興自在的服裝風格，就是LV本季男裝的最大特色。（LV提供）

將攝影與旅行溫柔包裹進男裝之中，形成這季agnes b.深具特色的風格之一。（agnes b.提供）

如同於機上看着千層白雲浪的心境，agnes b.將這個影像投射進服裝之中。（agnes b.提供）

2026巴黎春夏男裝周，不再是一場對性別角色的再定義，而是關於「穿着姿態」的微觀重構——男性時裝回到感官、文化、身體與自我之間的關係。當一件衣服不再只是符號或標籤，它開始有了時間感、重量感，也開始自然的吐吶呼吸。

Dior 與歷史對話

文化轉譯的路徑，在Jonathan Anderson爲Dior帶來的首次的夏季作品中進一步擴張。他選址巴黎傷兵院，將場地化爲柏林藝廊式展間，掛上18世紀畫家Chardin的靜物畫作，在歷史與當代之間展開對話。從Bar Jacket、燕尾服到18世紀馬甲逐一重製，搭配Donegal羊毛、軍裝領帶與英倫刺繡細節，不只呼應迪奧先生對英國的着迷，也重新定義「優雅」這件事。Lady Dior被繭形馬尾亞麻包覆、斜揹包向《德古拉》致敬——Jonathan Anderson不斷詢問：風格，是不是某種穿越時空的角色扮演？

Hermes 和空氣共舞

Hermes於耶納宮那座充滿現代主義美學的空間中，發表2026春夏男裝系列大秀。愛馬仕選擇讓服裝「與空氣共存」。皮革鏤空、九分寬褲、絲棉混紡的光影遊戲，全系列淡去黑色，用岩石灰、香草白、薄荷綠鋪陳出一種不着痕跡的優雅。如同那句話所說：「不被規則拘束，始終在邊界上行走。」這正是Hermes最無聲卻最有力的宣言。

IM MEN 衣服會呼吸

IM MEN始終靜水流深。設計團隊取材自陶藝家加守田章二的作品，以「一塊布」的設計語彙對應陶器的肌理層次，創造出彷若會呼吸的布料結構。布料不再只是表面裝飾，而是與身體、空氣共舞的媒介。整場秀以低語式的詩意美學呈現，ASICS聯名鞋款則爲這份沉靜注入現代律動。

Kenzo 潮流解構

Kenzo選擇以派對開場。在巴黎老牌餐廳Maxim’s舉辦「CLUB KENZO」2026春夏男女時裝秀，NIGO將Andy Warhol的The Factory、高田賢三的創作工作室與自己街頭文化背景交織成一場時尚夜遊，將男女裝混合共同演出精彩大秀。虎兔戀曲、保齡球鞋、嵌雪球厚底、街頭噴漆與義式剪裁併置，配樂由藤原浩操刀，潮流與高級時裝的邊界被解構得徹底又輕盈。

LV 詩意拼貼

Louis Vuitton發表的2026春夏男裝，透過Pharrell Williams之手，搭建起一場跨文化的沉浸式旅程。系列以印度當代剪裁爲主軸，揉合龐畢度中心的蛇梯棋裝置、印度漂白陽光下的色盤、甚至重現電影《大吉嶺有限公司》中的經典行李圖騰。棕色成爲新的靛藍，柔軟皮革宛如奶油質地，從工藝、配色、輪廓到原聲帶製作，每一處細節皆強化Pharrell作爲敘事者的角色。這不僅是服裝，也是旅行、文化、音樂與詩意的拼貼。

agnes b. 輕質清爽

agnes b.則像一位溫柔旁觀者，以攝影與旅行爲靈感，描繪巴黎都會男子的形象：寬鬆九分褲、輕質丹寧、亞麻、泡泡紗等天然面料，讓夏季裝束不僅清爽透氣，更充滿不言自明的法式風範。草綠與水藍色點亮米白、淺灰、黑的基本調性；新藝術印花與條紋碰撞，帶出agnes一貫的理性與詩意。